Rénovation: Mon Rapid Spezial

bonjour, oui vous avez raison, je n'avais pas du tout connaissance de ce risque et c'est vraie qu'avec internet il y a des gens qui trouvent les failles pour monter des arnaques facilement en pianotant sur un clavier a l'autre bout du monde...
Salutations

Bonjour


J'aimerais revenir sur le porte-barre. L'autre fois après démontage et remontahe je l'avais laissé de coté. Hier je me suis réattaqué à la chose.

Le porte-barre ne fuit plus  Mais j'ai un problème de fente.

Sur le Porte-Barre il y a le bras oscillant. Au bout il y a la pointe qui guide la lame. Un peu en arrière on a un trou prévu pour une vis de fixation pour la tôle. Puis encore plus en arrière on a une pièce en forme d'éventail qui sert à fixer la tôle. Cette pièce est très importante car elle sert aussi à maintenir via un ressort en pression une bague contre la membrane en caoutchouc. En fait cette bague fait étanchéité et il faut donc qu'elle soit en permanence en tension.


Ma pièce en éventail est fendue légèrement au millieu. Je pense que c'est un défaut réccurent car sur la tôle que j'ai acheté se trouvait la moitie de cette pièce qui avait donc cassé. J'aimerais la renforcer en soudant la pièce. Mais je vous préviens, je ne sais pas souder. J'ai souvent vu mon père souder mais je n'ai jamais vraiment essayé. J'ai déjà essayé une fois à l'arc et une autre fois à l'Oxi-acétylène. J'ai tout de même fais un essais avant pour voir si je comprenais bien le fonctionnement du post à souder. Je soude l'arc si jamais.


J'ai désserré la pièce donc maintenant ma membrane n'est plus étanche mais ce n'est pas grave. Ce que j'ai fais c'est qu'avec un disque papier de verre j'ai nettoyé la surface. Ensuite à l'emplacement de la fente j'ai crée une rainure avec un disque de 3mm. Comme ma pièce n'est pas très épaisse je n'ai pas éte trop profond(~2mm). Ensuite j'ai rempli ma rainure avec de la matière. Meuler un coup, ressouder les parties manquant de matière, meuler, ressouder, jusqu'a obtenir un résultat propre. J'ai procédé de la même manière de l'autre coté.

Ça c'était à une étape intermédiaire


Je me demande après coup si souder une plaque par dessus n'aurait pas été plus efficace. Mais c'est encore réalisable donc donnez moi votre avis sur la question.

Comme visible sur la première photo la vis au bout de mon bas oscillant est cassée, c'était aussi le cas de la tôle. Le problème c'est qu'elle est bloquée et pas qu'un peu. Je ne me suis pas compliqué la tache j'ai percé la vis pour la retirer.


Ensuite j'ai percé pus gros que le trou d'origine pour tarauder et mettre un boulon plus gros. Je ne sais pas en quoi est fait ce bras mais je n'ai jamais vu un métal aussi résistant. J'en ai fais fondre une mèche pour juste agrandire le trou d'un demi-millimètre
Mais bref le taraudage c'est bien passé (avec patience, huile, et gros bras)et j'ai pu fixer ma "nouvelle" tôle ce qui conclut cette réparation du porte-bare(sauf si je ressoude une plaque car je sens que je vais quand même le faire).


Le boulon à la pointe de la tôle est en fait ultra important. Il permet de maintenir l'éventail à sa place. L'éventail n'est fixé que par un boulon qui le pince autour du bras. Mais comme le bras est conique et que l'éventail subit la pression du ressort il ne peut que aller en arrière. Je pense que ma fuite d'huile venait en bonne partie de là. Car comme l'ancienne tôle était cassée devant rien n'empéchait l'éventail de reculer et donc de ne plus faire son boulot correctement.

Bonne journée

Bonjour,
Si je vois bien sur la photo ta soudure au centre semble avoir un troue, ce n'est pas bien grave puisque ce n'est pas cette pièce qui fait l’étanchéité mais ça peut être un point faible.
En tout cas la soudure a l'arc est un bon choix pour les pièces épaisses (plus de 3mm).
Oui mettre une pièce de renfort est intéressante puisque tu as constaté que c'est un point faible avec un symptôme récurent.
Ta pièce en métal très dure peut être une pièce forgée ou alors du métal avec beaucoup de carbone.
J'avais utilisé une barre de maintien de porte de grange pour faire une bricole et elle était forgée. Elle était quasi impossible a torde même chauffée et quasi impossible à percer.
Salutations

Bonjour
Le bras oscillant est en matière très dure et ce n'est pas pour rien !
il est long et doit avoir beaucoup de force pour couper le foin sur une grande largeur !

attention au reperçage du trou plus gros ! en effet tu affaiblis le bras et s'il y a quelque chose qui risque de casser à l'avenir c'est ce bras !
je ne le souhaite pas bien évidemment !

Concernant la tôle que tu as soudée, je ne suis pas partisan de mettre une tôle de renfort.
Soi elle tient comme ça, soit il faut en refaire une en tôle plus épaisse.
Mais je reconnais que le renfort est la solution la plus rapide et la moins chère.

A+
JP

Bonjour, le problème du renfort c'est que parfois ça casse au "pied" du renfort. C'est le cas quand effectivement la pièce d'origine est trop faible dans son ensemble (qualité du métal ou épaisseur).
L'endroit où tu as eu la fêlure est entre les deux trous de la pièce, donc un endroit affaiblit par ce deux trous.
Je ne sais pas a quoi ils servent mais un simple pont vertical avec un petit rondin de métal au centre de cet emplacement soudé aux deux extrémités de part et d'autre et au centre de part et d'autre devrait faire un renfort suffisant.
Il ne faut pas oublier que la soudure n'a jamais autant de résistance que le matériaux d'origine quand ce dernier n'a pas de défaut bien sûr.
En fait meuler est une erreur il aurait suffit de faire in cordon tout du long et juste faire sauter le lait. Par contre de l'autre côté ou une bosse peut être gênante souder et meuler est la bonne solution.
Mettre un coup de meule dans la fente pour y loger la soudure est par contre tout a fais bien.
On peut quand on fait un cordon placer une pièce a l'endroit de sortie de soudure. Tu connais ça car en menuiserie on le fait aussi sur la toupie ou lors d'un perçage par exemple. Le terme exact ne me vient pas là mais c'est en somme le "souffre douleur".
En soudure il permet de ne pas faire le creux a la sortie de soudure.
A oui ça y est, on appelle ça le martyr...
Bon, la soudure a l'arc ça tire dur et comme ça chauffe le métal ça peut déformer la pièce. dans ton cas moi j'aurais d'abord fait trois points de soudure d'un côté pour stabiliser la fêlure (un au centre et un a chaque extrémité. Puis ouvert la fente comme tu l'a fait de l'autre côté. Puis soudé du bord du troue vers le centre et rapidement pareil sur la même face de l'autre côté, du troue vers le centre. De l'autre côté j'aurais alors fait une rainure à la meuleuse et soudé pareil du troue vers le centre de chaque côté de cette face.
En fait la soudure quand le métal se refroidit ça tire fort et quand on fait d'une extrémité a l'autre le début est déjà plus froid que la fin du cordon. le début est donc resserré alors que la fin se tessère après coup (elle est encore plus mole que le début qui a déjà une température plus basse). La fin du cordon tire donc sur une partie qui est déjà stabilisée (tire donc moins fort) ce qui fait des déformations...
Faire une pièce parfaitement à l’équerrè est donc difficile et on compense par des points et des trait de soudure contradictoires...
La fabrication de toute ces machines était faite pour durer, mais combien de temps 30 a 40 voir 50 ans ? non pas forcément.

Bon cela dit en regardant de nouveau tes photos je vois que cette pièce est une pièce de fonderie a priori, et certainement fort carbonée, proche de la fonte...
Sans excès pour autant car sinon en soudant a l'arc ça aurait cassé plus loin a cause des tensions justement...
Si c'est une pièce proche de la fonte elle est très dure et donc ne supporte pas les flexions. Il n'y a aucune souplesse: un choc sec peut la fendre directement et c'est ce qui a du se passer un jour...

Mon roto aebi avait une pièce cassées seulement parce qu'il n'y avait pas de renfort sur la barre courbe qui tient la "volute" (la tôle qui empêche d'être lapidé par les pierres et autres lors de l'utilisation) avait une cassure nette juste derrière un point dur (barre verticale qui la relie au corps du roto). Pourtant dans la brochure d'Aebi ils disent bien de manipuler l'ensemble en soulevant la machine par la tôle.
J'ai donc ressoudé des deux côtés et meulé uniquement le côté ou vient la tôle par dessus, j'en ai profité pour souder d'autres pièces où pas soucis d'économie aebi ne soudait qu'une face.
Effectivement en soudant les deux faces, la face ou vient la tôle il faut faire des chanfreins pour y loger le cordon puis meuler pour que la tôle plaque bien sans en être empêché par le cordon.
Bref Aebi a fait l'économie d'au moins 15 minute par pièce fabriquée. Ça tient très bien mais avec peu ça tient super bien.
En mettant un renfort au point faible (point dur) qui était cassé chez moi, Aebi aurait perdu 3 minutes et 10 cm de métal...
Je dis ça mais moi même je me suis contenté de ressouder.... Mais j'y ai mis le paquet et du coup ça me fait comme un renfort d'équerre entre les deux pièces...

Je suis d'accord avec Jp, je n'aurais pas repercé plus gros, le bras conciliant, dans la limite du possible bien sûr...

salutations

Bonjour

Merci pour les réponses.

Sur la tôle que j'ai racheté la pièce était cassée entre les deux trous (là ou j'ai soudé) mais aussi de chaque coté des trous vers l'extérieur. La personne avait tenté une ressoudure par dessus (pas dans la masse comme je l'ai fait) et ça n'a manifestement pas tenu. Après j'imagine qu'il a attendu que ça soit cassé net pour ressouder la pièce, niveau solidité on repassera.

Pour le bras oscillant en réalité je n'avais pas vraiment le choix. Après avoir percé dans l'ancienne vis j'ai tenté un taraudage à la même dimemsion dans l'idée de chasser les restes de la vis de son pas originel. Mais ça n'a pas marché le pas d'origine devait être abimé car la nouvelle vis tournait dans le vide. J'ai percé le minimum possible au dessus, traverser et mettre un écrou de l'autre coté n'aurait pas fonctionné à cause de la place disponible dessous.

En menuiserie on apellerait ça une contre-cale pour éviter les arraches. Ça permet aussi si on travail à la défonceuse d'avoir une meilleure stabilité de la machine en sortie de pièce et ainsi éviter un mouvement involontaire qui massacrerait le bord de notre pièce. Je ne savais pas que ce procédé éxistait en soudure.

Bonne journée

Bonjour, oui c'est pratiqué en soudure car a la fin du cordon la baguette vient dans le vide ce qui la fait "cracher", elle fond le métal et rien ne retient la soudure ce qui fait un petit creux.
Il m'est arrivé aussi une chose assez étonnante avec les aimants fait pour tenir les pièces ensemble pour faciliter la soudure. L'aimant était trop proche de l'endroit a souder et la pièce plutôt assez petite.
A la première tentative ça crache fort et le pièce n'est pas soudée. Rebelote a la deuxième fois, je m’énerve et soude de l'autre côté de la pièce. Là tout est impeccable...
En fait l'aimant trop proche attirait le métal en fusion du coup ça ne soudait pas les pièce ensemble...

Salutations

Bonsoir

Je suis très content. J'ai enfin reçu les phares que j'ai déniché le mois dernier. Les miens sont en déparaillé avec un plus gros que l'autre
Avec le logo Rapid c'est une pièce souvent victime de vol.


Ce sont des phares d'origine. Ils sont très rare ou plutot très rare à un prix abordable. Tout comme les phares monté sur les Aebi une ampoule éclaire un verre teinté rouge du coté arrière. Seul différence les 2 ampoules sont constament allumée, remorque branchée ou non.


Ils ne sont pas dans un parfait état. Le verre rouge d'un des phares est fendu mais bien solide. En soit ça m'aurait d'avantage dérangé qu'ils soit parfait étant donné que ma machine ne l'est pas. Ils sont dans leurs jus bien comme il faut.

J'ai congé les deux prochaine semaine... ça va être festif

Bonne soirée

Salut,

Sympa d'avoir trouvé des feux en bon état; au fait, ça éclaire bien ? Car sur mon Bucher, ça s'allume, mais de là à dire que ça éclaire..................

A+, Joseph

Hello

Ahahahaha ça ne me surprend pas. Ce sont des phares pour se signaler et non pour éclairer la route. Pour ça il faudrait mettre quelque chose de plus puissant, halogène, led.
J'avais essayé de mettre des LED mais comme il n'y a pas de batterie elles clignotent à outrance dans les bas régime. Et je n'ai pas envie d'être dépendant d'une batterie. Techniquement je pourrais en faire passer une petite dans la boite à outil....

Bonne journée

Bonjour, oui ce n'est pas un éclairage suffisant pour aller sur l'autoroute mais avec la paire c'est l'éclairage équivalent au phare une petite mobylette.
Cet hiver j'étais rentré tard du bois et ma fois ça aide a rester sur nos petits chemins sans tomber dans le ravin et com le dit Caraxès ça nous signale aux autres c'est déjà ça.
Bien sur c'est insuffisant pour faucher un champ pentu de nuit. La nuit vaut mieux rester au chaud a boire des canons qu'aller couper l'herbe.
Pour les Led c'est parce que mème si elles peuvent marcher sur de l'alternatif elles ne sont pas faites pour ça. Pour un bon fonctionnement la Led doit être alimenté en courant continu sinon elle va s'abimer rapidement et avoir un très mauvais fonctionnement en bas régime.
On peut d'ailleurs constater que les lampes de poches a Led vont fonctionner et s'arrêter brutalement des que la batterie est faible. Ça n'explique pas le clignotement mais déjà l'alternatif elle n'aime pas. si en plus le voltage est trop faible ça dysfonctionne complètement.
Une petite batterie de moto peut être la solution mais ça complique les choses et il faut de toute façon redresser le courant, d'où des pertes "sur le direct", c'est a dire que ça ne fonctionnera bien qu'une fois la batterie chargée a bloc.
Comme c'est des machines qui ne tournent pas tout les jours ça complique "l'entretien", la charge, d'une batterie...

Salutations

Hello

Je ne suis pas expert en éléctricité mais si je ne dis pas de bétise le clignotement des LED est parfaitement logique sur nos machine. Sur mon Rapid le réseau est en 6volt et 5watt. Mais rien n'est précisé pour la fréquence en Hertz car elle dépend du régime du moteur. L'éléctricité est fabriquée par le passage d'un aimant devant une bobine. Mais lorsque l'aimant n'est pas devant la bobine il n'y a pas de courant ce qui crée un creux dans le réseau. Sur des ampoules incandescente standard le problème est le même mais comme ce sont des ampoules qui fonctionnent via un filament que l'on chauffe, lors des creux le fil étant encore chaud il va perdre en intensité lumineuse sans pour autant s'éteindre. Alors qu'une LED c'est ON/OFF sans autre étape.
Passé une certaine fréquence on ne remarque plus le changement ni pour la LED(enfin léger quand même) ni pour les ampoules standard.
Il faut une batterie qui par son fonctionnement donne du courant continu pour ne plus voir de différence.


Bonne journée

oui c'est ça, par contre avec un condensateur et une résistance on peut lisser l'alternance mais ça implique une perte électrique.
Je ne suis pas assez calé non plus mais en espérant ne pas dire de bêtises le passage de l'aimant devant la bobine donne aussi une alternance de polarité N / S d'où une alternance de polarité du courant. Ce n'est pas seulement du on / off...
Sans parler du fait que souvent les 6 ou 12 volts annoncées n'y sont pas vraiment.
Mon Aebi Am75(2) est annoncé en 12 volts, mais j'y ai mi un klaxon de mobylette et je me suis aperçu alors, que je n'ai pas du 12v mais 8 volts. Avec un klaxon 12 volts alternatif ça ne donnait rien. en 6 volt alternatif j'ai bien le "prout électrique" d'une mobylette...
Ce qui est drôle c'est que quand les phares sont allumés le klaxon donne autant que quand je ne les met pas. Par contre quand on actionne le klaxon on fait aussi des appels de phare sans le vouloir mais ça c'est idem sur les mobylettes...
Salutations

J'avais essayé de mettre un condensateur mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Je pense que la seule solution viable c'est de se brancher sur batterie.
Ce n'est pas impossible que je refasse des essais prochainement puisque je dois refaire mes branchements....


Bonne soirée

Bonjour, oui le branchement le plus efficace est pont de redressement et charge de batterie puis de la batterie on alimente les phares ce qui donne une alimentation de charge assez importante en courant continue et sans chutes de tensions.
Le seul problème est quand on utilise la machine qu'une fois tout les six mois mais visiblement ce n'est pas ton cas donc une petite batterie de rien du tout de moto ou de "boooooster" doit faire l'affaire. Quitte de poser la batterie bien chargée ou de charger quelques heures de temps en temps (genre tout les trois mois. L'entretien courant la bobine le fera a condition de le sortir de temps en temps de la grange.
Il existe aussi maintenant des petits chargeurs très performants qui font une charge d'entretien aussi. Il suffit d'avoir une prise dans la grange et rafraichir la batterie de temps en temps. ce n'est pas si contraignent que ça.
Cela dit et comme dit plus haut, franchement mon expérience me dit que le système classique d'origine fonctionne bien suffisamment pour parcourir nos chemins de nuit. Laisser tout ça d'origine est bien aussi: ça coute moins cher, ça marche, ça respecte l'origine et la technique de la machine. Point. C'est je crois l'essentiel.
Ce ne sont pas des moissonneuses batteuses qui ont besoin d'avaler 30 hectares par jour donc qui tournent de nuit aussi, pour être rentabilisées. A 21h 30 faut être rentré du champs et boire des canons pour oublier ça douleur de la journée... C'est peut être mieux comme ça...

Salutations

Hello

Mon père utilise pas mal de batterie à droite à gauche pour certaines tache (stockage du solaire, pompe à huile portative, essai divers et varié, ...). Donc on a un bon équipement pour gérer et donc un chargeur d'entretien.
À titre personnel je n'aime pas les batteries. Je m'en méfie. Le père était éléctro à la base donc il sait ce qu'il fait, c'est grace à lui que j'ai de bonne base en élétricité.

Les batteries reste assez délicate. Il faut en avoir une utilisation régulière pour que leur durée de vie soit optimale. Au boulot les poseurs sont beaucoup équipé avec la gamme Makita (raboteuse, sauteuse, perceuse-frappeuse, visseuse, et même radio et machine à café de chantier). Tout tourne avec une ou deux batteries 18V 4-5ah. Et c'est honnêtement très efficace et bien moins prise de tête. À l'atelier on a une frappeuse à accu mais comme on ne l'utilise que 2 fois par an la batterie a été très vite foutue. Alprs on l'utilose avec les accu des visseuses....

Comme je suis du coté traditionnaliste de la restoration je n'ai pas l'intention de mettre une batterie. Je n'ai jamais eu à conduire de nuit et en plus de 50 ans d'utilisation mon père n'a eu à le faire qu'une seule fois. En été il est quasiment impossible que ça arrive et si ça arrive c'est qu'on est hors légalité à cause du son. En hiver c'est un peu plus poblématique mais c'est une question d'organisation et d'habitude.

Bonne soirée

Oui oui on est bien d'accord et franchement moi j'ai trouvé l'éclairage bien assez efficace sur les 800 mètres de chemins qu'il me restait à faire pour rentrer a la maison. Je n'étais pas au bout du monde.
Apprès il ne faut pas se mélanger les pinceaux sur ce type de machine une petite batterie de moto étanche au plomb suffit, on est pas sur du Lipo ou autres accumulateurs ni-mh, d'outils à mains, où les charges sont délicates et peuvent être explosives...
Une batterie au plomb doit être chargée régulièrement et surtout ne pas se décharger de plus de 20-25% et si elle est étanche sans entretien elle tient bien ses 10 ans sans trop se prendre la tête.
Salutations
Ps; tes phares sont sans doute très bien et suffisants en plus d'être adéquat.
Re, salutations

Bonsoir

En parlant de phare, saurais-tu me dire la référence de tes ampoules aa.n.s? On doit bientot faire expertiser l'AM75 mais on peine a trouver des ampoules qui résistent bien. Les notres ont tendance à griller après 3 ou 4 utilisations... pourtant on a les bonnes références théorique, Il faudrait que je vérifie avec le multimètre ce qui en ai vraiment.

Bonne soirée

Salut,
Bon mes références ne te serviront pas a grand chose car je suis sensé être en 12 volts et toi en 6 volts (am75(1)= 6volts et am75(2)=12volts.
A ta place je regarderais du côté de l’ampérage. Tu m'avais dit que vous aviez supprimé les amploules arrières qui ont été remplacées par des catadioptres. Une ampoule fonctionne un peu comme une résistance puisque c'en est une.
Normalement l'ampoule ne consomme seulement l'ampérage dont elle a besoin, comme un moteur électrique mais nos machines comme les mobylettes n'ont pas de régulation de courant et d'intensité et du coup tout ça reste théorique alors qu'en pratique on est en instabilité constante selon la vitesse de rotation du moteur.
Il n'est pas pour rien qu'Aebi a fait un système qui fait que le branchement de la remorque met hors circuit les ampoules feux arrière du mono-axe au profit d'une ampoule rouge de remorque côté droit.
Bref il me semble que les ampoules arrières des phares avant sont en 3 w et 6v donc ça fait du six watts a rajouter au ampoules avant puisque normalement elles fonctionnais de paire...
En tout cas ça me rappelle une histoire d’adolescence: j'utilisais un Piaggio bravo pour aller aux entrainement de handball quand j'étais au collège . Bien sur comme l'entrainement se faisait le soir, en hivers je rentrais dans la nuit noire et bang un coup sur deux j'avais l'ampoule de phare qui grillait. Un jour je me suis retrouvé comme ça a suivre la route vaille que vaille et une belle ligne droite se dessinait devant moi. Blanche au milieu de la nuit noire. J'ai donc suivi cette trajectoire tracée, limpide dans tout ce noir. et patatrac je me suis retrouvé trois mètres plus bas dans le ravin. Retenu par un pauvre arbre. J'en ai chié comme une brute pour remonter le cyclo et j'ai repris la route. Le lendemain de jours je suis aller voir et non de Dieu j'étais passé a côté d'énormes cailloux et j'aurais pu y laisser ma peau tellement c'était farouchement pentu et accidenté...
Bref tout ç venait du fait que je prenais les ampoules qui trainaient dans l'Atelier mécanique de la coopérative sans trop me soucier de l'ampérage...
Tout ça pour dire que comme le voltage fluctue avec nos bobines c'est bien d'essayer de respecter l'ampérage des ampoules pour que la charge soit correcte.
Si ça ne suffit pas il faut mettre un régulateur, Il me semble que ça existe aussi en alternatif (a vérifier).
En tout cas si ça claque c'est que la bobine envoie trop de jus par rapport a la demande. C'est sans doute au niveau du voltage qu'il y a un surplus mais le fait de mettre l'ampérage au taquet du possible devrait faire chuter les watts (volts x ampères = watts).
Je ne suis pas assez calé pour en dire plus.
Vérifie le schéma avec les références d'ampoules et augmente un peu l'ampérage des ampoules de phare en conséquence ça va mieux éclairer et sans doute que ça ne claquera plus...
En fait vous devez être en déséquilibre suite a la suppression des ampoules arrières (cul rouge de feux avant).

Salutations

Bonsoir Caraxès
Bonsoir aa.n.s
Si dans ton optique, tu as une ampoule dédié à l'arrière, je mettrais une ampoule 12v et très faible ampérage, c'est ce que j'avais fait sur mon cyclo (peugeot 104) il y as 45 ans! en ayant trouvé des ampoules navettes 12v, 2.3watts.
à l'avant, j'avais laissé l'ampoule d'origine en 6 volts; à partir de là, en m'en servant tous les jours, je faisait à peu près un jeu d'ampoule par ans, l'ampoule arrière en 12v se chargeant d'absorber le surplus de voltage.
En espérant que mon expérience te seras profitable,
Je vous souhaite une bonne nuit.
Amicalement
Yves

voici le plan électrique de l'am75(1):




La pièce AM1527/25 est une ampoule de 7vols 3watts soit 0.428A (c'est celles que vous avez supprimé des deux côtés).
La pièce AM 1527/37 est l'ampoule de phare de 6volts et 5watts soit 0,8 ampères

Donc en gros en mettant des ampoules phares de 1,3 ampères sous 6 volts de chaque côté ça doit le faire (a peu près 8 watts de chaque côté en phares).

Je ne mettrais tout d'abords pas du 12 v car je crains que ça demande trop a la bobine même si c'est l'ampérage qui fait forcer sur la capacité de la bobine. Je pense que l'éclairage serait faiblard. Après si ça claque toujours ça peut être une solution. Il existe aussi des ampoules en 9 volts comme on en voyait sur certains vélos et lampes torches.

Sur le schémas électrique ils annoncent 16w 6 volts en capacité de la bobine lumière. je crois qu'il faut partir de là mais ça donne ce que j'ai dit plus haut.

salutations
.

Bonjour

Le phares de l'Aebi semble tenir. Je n'ai 0as enc9re monté ceux du Rapid, j'ai d'autres préoccupation.

Même si ça fait plus parti du travail sur le Rapid 606 je mets ça ici car c'est sur ce post que j'ai le plus parlé de la barre de fauche de mon Rapid.

Ce matin après avoir refait un essai de fauchage dans de l'herbe détrempée par la pluie d'hier j'ai constaté deux choses.
Ça ne coupe pas bien du tout...
J'ai une dent qui est cassée.
Donc démontage du couteau il va falloir que je le retravail.

Après vérification des dents il s'avèrent que celle tout à gauche est cassée et qu'une autre à droite est mal fixée. Elle branle bien comme il faut et en plus c'est une dent qui possède une plaque d'usure. C'est par celle là que j'ai commencé.

Par chance même si le hasard n'a rien à voir là dedans nous avons des rivets à taper ainsi que des dents de rechange

Après avoir chassé les anciens rivet avec un chasse clou et la massette j'ai fait chaufer un rivet à l'aide du chalumeau


Une fois le rivet sorti il n'y a plus qu'a le positionner correctement et à taper dessus avec un chasse clou plus gros. Comme il y a la plaque d'usure la longueure est assez limitée mais suffisante.


Puis refaire chauffer un rivet le mettre en place et taper. La première dent est remise en place. Pour celle qui était cassée je l'ai remplacée par une "nouvelle". Le rivetage s'est passé de la même manière mais comme l'excédent était plus grand (il n'y avait pas la plaque d'usure) j'ai simplement martelé à la massette sans utiliser de chasse clou.

Bonne journée

Bonsoir

Avant de valider mon inscription à la futur manifestation de septembre je devais régler pas mal de point.

Lorsque j'ai fabriqué mes ridelles je n'ai pas assez réfléchi. La partie fixe qui est dans mon dos était mal pensée, en fait je dois la faire démontable si je veux pouvoir me mettre en configuration "foin".
Techniquement c'est déjà le cas puisque mes montants sont simplement vissé. MAIS, ce n'est pas ce que j'apelle démontable.

Les vis contrairement aux clous ont la facheuse habitude une fois vissé de casser nette lorsqu'on les dévissent. Aussi j'ai modifié ma fixation.

J'ai enlevé une vis puis avec une grosse mèche (20mm) j'ai traversé toute la structure. Ensuite j'ai enlevé les deux autres vis. À coté j'ai fabriqué 2 tourillons, un par coté. Sur ces tourillons j'ai mis d'un coté une goupille fendue et de l'autre une goupille normale. Comme les montants sont collé contre la traverse en chêne d'un coté et par la poutre pricipale de l'autre en plus d'être sertie dans le plancher ils ne risquent pas de bouger.


Voilà maintenant je peux au besoin enlever ou garder ma ridelle avant.

À l'arrière j'ai pauffiné le rouleau. À l'origine il y avait 3 ergots de fixation planté dedans. Comme le rouleau d'origine était cassé il m'en manque un. Pas grave je l'ai fabriqué à partir d'une vieille barre.


Prépercé, planté à la massette et comme ça le rouleau est terminé.

Pour fixer les échelles j'ai des encoches. Mais lorsque je les ai réalisée je n'avais pas bien compris le fonctionnement de la chose. L'échelle est prise dans les encoches via des crochet qui prennent sous le renfort. J'ai donc du entailler différemment mon chassis. Comme les renforts sont déjà posé j'ai refait pes entailles avec un ciseau à bois fin. J'en ai perdu du temps à les faire....

Après ça j'ai enfin posé le disque d'indication de vitesse. Il est simplement riveté au chassis sur un support que j'ai fabriqué en tôle alu de 2 mm.


Quel magnifique sapin de Noël

Et enfin après avoir remis la machine à sa place de parc je me suis rendu compte que même si mes ampoules avant était innapropriée celle de mes feux arrière fonctionnait. Donc voilà les fameux feu si rare.


Enfin le voilà presque pret...

Bonne soirée

Bonjour, par simple curiosité, est ce que ces "feux arrière d'avant" sont conçus comme sur l'Aebi avec un système de coupure ?
Dit autrement, est ce qu'ils s'éteignent quand on branche la prise remorque ou ils restent toujours en fonction ?

Pour les vis, oui les nouvelles vis pour visseuses sont faites avec un métal bien plus dur que les anciennes vis a visser a la main et elles cassent net facilement.
J'ai eu le cas sur deux remorques en bois, l'hiver quand le bois gonfle a cause de l'humidité ou suite a une exposition a la pluie les vis cassent net à l'endroit ou s'arrête le pas de vis ou parfois au niveau de la tête... Je ne parle même pas de bois dur mais de pin.
Je crois que pour des pièces assemblées en bois et qui peuvent être exposés aux intempéries il faut revenir au bon vieux clous...
salutations

Salut

Non il n'y a pas de coupure. Il me semble que sur l'Aebi il y a toujours eu d'usine la prise de la remorque présente ce qui n'est pas le cas chez Rapid. Elle est totalement déconnectée des phares avant qui sont indépendant, l'interrupteur on/off est revanche unique et agit autant sur la remorque que sur la machine. C'est à mon sens mieux que sur l'Aebi. Je pars du principe que plus il y a de lampe plus on me verra. Normalement personne ne les verra lorsque je roule, cependant dans les virages ils devarit être visible.

Avant les clous coutaient très cher. Si on regarde comment a été conçue notre grange c'sst optimisé pour en utiliser le minimum. Les poutres sont reliée entre elles par des assemblages entièrement en bois. Ils sont renforcé par endroit par des chevilles en bois dur. La paroi sud du coté de la maison et qui est exposée au soleil et à la pluie (le batiment est haut et l'avant toit ne suffit pas à protéger toute la paroi).  Les planches de la paroi sont mise verticalement et elles sont prises dans des rainures dans les poutres traversante en haut et en bas. Auncun clou n'a été utilisé... Bon une partie qui a été refaite par après ont été clouée par dessus la poutre mais c'est bien plus tardif.
La grange doit être aussi vieille que la maison soit environ 200ans (on a aucune date exact malgré nos recherches).

J'aime bien les clous pour deux raisons.
Il n'y a pas à dire ça tient, surtout après que le travail du bois ai fait sont job. Les clous dans le mélèze c'est insortable...
On a au boulot une cloueuse à air qui te plante des machins de 5,6 mm de diamètre par 80mm de long. C'est une machine violente, puissante, à ne pas donner à tout le monde quand bien même elle ait une sécurité. En fait c'est comme tirer avec un fusil, si tu n'es pas pret tu rend une dégelée dans les bras. Et j'adore les machines ultra violente