Présentation de ma restauration d'un PP4BS de 1964

Salut,
A quoi sert cette espèce de "bouclier" qui se fixe sur les supports de masses ??
Moi, je m'en sert de "béquille" en le montant à l'envers. Mais bon, je ne suis pas sur que ce soit sa fonction première!

Désolé j'ai effectivement omis les côtes des fers plats. me suis permis de modifier mon image pour les integrer.

et pour l'angle, je pense effectivement qu'il sagit de 45° (jai pas grand chose pour le mesurer)

gabyve a écrit:

Bonjour Rnd77 Bonjour tout le monde.

Pour tes rivet à frapper, peux-tu mettre le diamètre car j'en ai quelque uns et avec un bon coup de bol, si ils peuvent servir!

Sinon, j'ai quelques rivets pop en cuivre.

Bonne continuation.

Yves

le diamètre de la tige du rivet devait faire 3mm et le partie plate environ 5mm

l'autre cote était bombée comme on voit si on reprends les photos.

Par contre je ne comprends pas trop comment ca fonctionne ? à la base s'est en deux morceaux qui s'emboitent ou bien uniquement une tête bombée et on écrase la matière en trop ?

Rebonjour à tous.

ta deuxième solution est la bonne.

il existe deux modèles de rivets sans compter les longueurs et les diamètres:

1)- les têtes bombées

2)- les têtes plates.

pour toi, les têtes bombées seront mieux car il est plus facile de faire un plat au marteau qu'une belle tête bombée.

je regarde si j'ai du 3m/m et je te tiens au courant.

pour les rivets en deux parties que l'on emboite avant de les frapper, ils conviennent mieux au cuirs et tissus

à plus

Yves.

Bonjour Rnd77

Bonjour à tous.

Pour les rivets, j'ai des cuivre de 3m/m qui font 35m/m de long,

des4m/m de 20/25m/m de long,

des rivets fer et des rivets en alu.

combien t'en faudrait-il.

ton adresse en MP.

cordialement

Yves

gabyve a écrit:

Bonjour Rnd77

Bonjour à tous.

Pour les rivets, j'ai des cuivre de 3m/m qui font 35m/m de long,

des4m/m de 20/25m/m de long,

des rivets fer et des rivets en alu.

combien t'en faudrait-il.

ton adresse en MP.

cordialement

Yves

Bonjour et merci pour la proposition

En théorie il en faudrait 8. je pense que deux de plus pour tester car j'ai jamais fait ne serait pas du luxe.

Je reviens vers toi en MP

Merci,

Bonjour à tous,

J'ai reçu cette semaine mes beaux rivets en cuivre de la part d'un généreux gabyve-nateur.



{légende : Rivets cuivre dans leur écrin postal}

J'ai vidangé mon réservoir d'essence.

Le staub avait été stocker "à sec" pendant ces longues années et le reservoir n'était que très très supeficielement corrodé sur une seule arrête de l'intérieur du réservoir (stocké penché le peu d'essence ou de condensation se retrouvait toujours au même endroit)

voici l'essence neuve après un mois dans le reservoir.



et après décantation




Peut-être pas étonnant qu'il fumait autant / blanc au redémarrage...

Tombage de moteur



Pour les vis récalictrantes :







Coté cloche / tambour d'embrayage !



C'est grassouillet à souhait.

J'aimerai changer le joint spi derrière la cloche. et derrière l'embrayage.

J'ai tenté de déposer la cloche. A priori le pas est inversé pour le boulon central. cependant je n'arrive pas à immobiliser cette dernière :

- pas de place pour pince étaux.

- mettre des vis M8 sur les deux filetage "en buté" sur le carter du pont, outre me faire flipper, ca tourne (et ça doit encore plus faire pression entre la cloche et son boulon

- Essayer de bricoler une pièce métalique qui serait vissée dans les deux tarraudage M8 et qui prendrai appui sur les vis de serrage du moteur ne fonctionne pas non plus : soit la pièce est trop loin donc les tiges filletées M8 se tordent, soit la pièce est trop près et après je la met où ma clé pour désserer?!

Le mieux serait peut être de mettre un outils au cul du motoculteur pour bloquer la rotation de l'ensemble du pont. pas évident que ce se soit gagner non plus. j'ai qu'un rotovator et disons qu'il est "galère à aller chercher" sous tout mon bordel.

Coté moteur,

legère corrosion de surface sur le bloc d'embrayage. même si je ne pense pas que ce soit si anormal que ça je me demande un peu pourquoi.



Les garnitures m'ont l'air... ...neuves.





pourtant ça m'étonnerai que ça ai été changé.

on ne voit pas sur les photos mais le joint à la sortie du moteur est suintant.

Bonjour,

Pour bloquer la cloche d'embrayage j'utilise deux gros serre joint serré sur le bloc du pont. Ensuite pour sortir la cloche il faut visser des boulons M8 dans les filetages de la cloche, les mettres en appuie, serré alternativement et si ça resiste un coup de marteau sur le bout de l'arbre avec son boulon remis en place pour pas foirer les filets.

Bon courage

ton outil que tu te sers pour les boulon recalsitrante ses une clef dinamometrique si je ne me trompe pas et ca ne sert pas a ca tu va l'abime a faire ca

Salut tout le monde,

le c cédille évite le caca, cordialement, Michel et bon week-end à tous, ça c'est dit.

forterra a écrit:

ton outil que tu te sers pour les boulon recalsitrante ses une clef dinamometrique si je ne me trompe pas et ca ne sert pas a ca tu va l'abime a faire ca

*

oui c'est une dynamométrique. de base elle va jusqu'a 100n.m, avec la rallonge on passe à 200n.m donc paramétré à son couple max je suis loin des 200nm. sur un boulon récalictrant d'un tracteur ou d'un camion à la rigueur ou pourrait entendre le clic et la deterioré si l'on insiste.
la elle fait levier c'est tout. je prendrais pas le risque de la flinguer / dérégler.

ce qui l'abimerai le plus serait de la ranger reglée à fond et donc le ressort comprimé...

guiffacla a écrit:

Bonjour,

Pour bloquer la cloche d'embrayage j'utilise deux gros serre joint serré sur le bloc du pont. Ensuite pour sortir la cloche il faut visser des boulons M8 dans les filetages de la cloche, les mettres en appuie, serré alternativement et si ça resiste un coup de marteau sur le bout de l'arbre avec son boulon remis en place pour pas foirer les filets.

Bon courage

Salut guiffacla, tu n'as pas peur de fendre le tambour en faisant ça?
cela dis je vais essayer. je te donnerai le résultat.

Salut

Moi pour les boulons qui ne viennent, pas un coup de dégrippant, et la clé à choc... Si ça vient pas, je chauffe modérément et là en général ça vient tout seul.

@+

Bonjour à tous.

un petit post rapide pour indiquer que la cloche d'embrayage à fini par venir mais pas sans mal (encore que après volant magnétique c'est pas grand chose )

- des cales à parquet (sorte de petit triangles) un peu partout entre la cloche et le carter du pont,

- deux serres joints,

- deux vis M8 dans la cloche, serrée mais pas trop,

- le dégripant,

- la grosse clée qui fait polémique (désolé pas la clé à choc, au passage je conseil pas les clés à choque à air comprimé c'est de la nioniotte à l'époque je l'ai rendu illico presto)

- le rotovateur en prise au cul du pont avec une grande barre d'accier carré pour bloquer la rotation des fraises

et donc tout ça pour ça.

La prochaine fois je m'attaque aux clabots de chaque coté.

c'est un PP4BS donc à priori il fait faire attention de chaque coté pour sortir le bloc

Salut

Oui pour les clabots quand tu connais le truc ça va tout seul. Ça doit sortir sans forcer.

@+

je vois à quoi ressemble le méplat. J'imagine que pour être au bon endroit il faut manoeuvre l'axe au niveau de l'abre de la cloche. cependant est-ce que la commande de cabotage (a l'arrivée doit la tringlerie de clabotage sur le dessus du pont doit être dans une position plutôt qu'une autre ? (claboté ou pas claboté)

Merci

Bonjour à tous.

Petit topo du travail d'aujourd'hui.

Démontage des arbres de roue et des flasques.

Pas bien méchant à enlever 6 vis au moins avec une clé de 12. Voici la photo de la petite encoche (pas en bonne position pour le démontage) à mettre pile poil dans l'espace ou va sortir la grosse roue crantée.





L'ensemble gauche déposé



L'ensemble droite déposé, il emmène avec lui l'arbre entier.



Je pense que sortir le gauche puis le droite doit être préférable. Mais faire l'inverse n'est pas impossible puisque c'est ce que j'ai fait en digne ignorant.

Pour pouvoir mener à bien mon travail de peinture :

Dépose de la roue crantée des arbres et demi arbre de chaque coté.

exemple illustré pour le coté droite.

à la presse





Une tonne de pression "seulement" est nécessaire pour faire descendre le tout.

Maintenant on a vue sur la roue en bronze...................

.................

............................

.......................................

bon



Je ne sais pas quoi en penser. elle à souffert sur sa partie droite comme vous pouvez le constater. Je pense qu'il sagit de la naissance de la vis sans fin qui à creuser cette dernière. mais je suis un peu sceptique.

Un mauvais réglage de la vis. un fonctionnement avec trop peu d'huile avec la vis sans fin "à sec"

voici le fond du carter



Les résidus boueux contiennent quelques paillettes dorées. (avec la tête de la roue en bronze ça parait un peu normal tout de même)

Sagit-il d'une usure normale de la roue, je ne pense pas.

Va-telle encore fonctionné longtemps. je pense que oui

La roue ne semble pas spécialement usée là où elle s'use normalement, quand à la présence de boue dans le fond à quoi est-ce vraiment dû ?

L'ensemble en photo (avec une cloche d'embrage qui passait par la)



Je me demande à ce stade une chose.

Dois-je changer les joints et les roulements ?

Les joints ont à mon avis été refait car l'inscription sur le joint CHROMEX 65x48x10DL ne me parait pas daté de la machine. et l'ensemble est monté à la pate à joint bleue (cependant j'ai lu que le montage d'origine était fait à la pate à joint (?) mais là ca me semble pas super bien fait tout de même)

il y a un bon jeu global quand la machine est sur roue. un "bon jeu" car le système de gestion de l'écartement des roue génère une partie du jeu mais celui ci est relayé aussi par les clabots. mais est-ce que changer les roulement va vraiement faire grand chose ? j'attends vos avis expert avec impatiente !

Renaud