Renseignement sur staub PPX.

Bonsoir,
En fait c est la deuxième fois que ça arrive. Je demonte toute la chaine d allumage, je remonte, regle la vis et test avec bougie hors culasse, j ai l etincelle. J installe la bougie, je demarre. Le moteur demarre et tourne 15 à 20 secondes puis cale . Je reste l allumage bougie dehors , aucun jus  
Je me dit si c etait la bobine ça doit etre du tout ou rien mais pas fonctionnement aleatoire.

Bien sur que oui tu peux avoir une bobine qui se coupe des qu'elle s'échauffe et a 99/100 des cas cela se passe sur la HT

il faut savoir que le fil de la HT fait entre 15 et 20/100 de section en gros  et   tu en as sur la bobine 1 a 1,5 kilometer d'enrouler  

Fait contrôler ta bobine sur un Bermascope ou autre marque pour le contrôler en dynamique n'importe quel mécanicien en motoculture digne de se nom on un appareil pour

A+


Karl

Bonjour à vous
Il faut quand même pas aller au cours de science appliquée...Michel donne une super astuce" de terrain" qui donne déjà une indication et voilà ...la condition de pression pour l'étincelle va de même pour un bougie, qu'elle soit neuve ou non.
Pour ma part dans ces conditions je mettrais alors le condensateur en cause car se type de panne l'indique souvent mais surtout à chaud.
Gérard

Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir le module d allumage electronique. En demontant le volant magnetique je m apperçois que la clavette est quasiment cisaillee et le volant avait glisse de quelque degrés.  la poisse !!
Je demande à un ami qui m à bricolé une avec la tole d une rendelle. J ai remonté le volant avec. Pareil le moteur démarre puis cale au bout de 15 secondes. Je redemonte et la clavette bricolée a cedé ( c normal que de la tole ).
Je pense que maintenant le problème d allumage pourra attendre que je trouve la clavette qu il faut et la prochaine fois je vais serrer le volant au couple pour eviter la casse de clavette à répitition. Je ne serais pas trop,car je me,dit en tout cas je vais demonter si ça ne marche pas.
Souhaitez moi de la chance pour trouver une clavette au plus vite.
En fin merci pour toutes vos contributions, ça m as beaucoup aidé à avancer dans la résoltion du probléme.

salut a tous pour la clavette il faut un rond ( acier dur ou mi dur  ou stub )  approprié ensuite couper une rondelle de l'épaisseur de la clavette et après en prendre un secteur et le tour est joué
en premier bien sûr le rond a trouver , cela peut se trouver dans de pièces dans de vielles boites de vitesse ou barres de torsion bon acier
et il faut que se soit bien ajusté car si jeux pas bon
a plus

Bonjour a tous


l faut quand même pas aller au cours de science appliquée...Michel donne une super astuce" de terrain" qui donne déjà une indication et voilà ...la condition de pression pour l'étincelle va de même pour un bougie, qu'elle soit neuve ou non.
Pour ma part dans ces conditions je mettrais alors le condensateur en cause car se type de panne l'indique souvent mais surtout à chaud.

Il faut dire que cette démonstration fait le tour des forums (de motoculture etc etc )


Gérard 55 , je vous mets en garde avec ce message subliminal qui peut faire passer dans la tète des non avertis de vos kamarades ,  en leur expliquant qu'avec cette démonstration ,  leur bobine est bonne

Hé bien non ; d’où mon mail pour en expliquer les raisons, cette expérience ne démontre que la continuité de ses bobines et non son parfait fonctionnement

Quand a la bougie  , elle  n'a rien avoir avec la compression mais c'est la qualité du courant qu'elle véhicule pour la qualité thermique de son arc.

Nous lui demandons d'avoir un bonne isolation de son électrode positif ,  un écart  correct entre ses électrodes pour bien transformer le courant HT reçu en Joules  sous forme de son arc afin de démarrer une combustion conforme,  un indice thermique correct a  l’enthalpie de son moteur

Les déclarations immédiates de BEN démontrent bien la mesure a observer dans un diagnostique à distance

J' interpelle de nouveau BEN sur le fait d'installer un module d'allumage ne règle pas toutes les pannes d'allumage

A+

Karl

Christian28 a écrit:

Pour ma part, je ne suis pas expert,

En ce qui concerne le bermascope, je n'en ai pas, je fait donc sans.  Quand je peu, j'échange momentanément avec l'équipement d'un autre moteur que je sais être bon.

Par exemple, pas d'étincelle avec une bougie neuve sur mon moteur n°2, et de l'étincelle quand j'enlève la bougie. j'essai avec la bougie de mon moteur n°1, si ca marche, c'est que ma bougie neuve est morte (ca arrive)

bonsoir à tous
comme toi je ne suis pas expert , et je n'ai pas de bermascope non plus .
je pense que je n'aurais pas refabriquer une clavette , le prix de vente est très faible . de plus quand un moteur Bernard est resté longtemps arrêté , je change systématiquement le condensateur .

pour la bobine je fais comme toi d'autant que cette bobine se retrouve sur :
(source ova )
BOBINE ALLUMAGE CLASSIQUE POUR BERNARD
Bobine pour Bernard Moteur

Pour allumage à rupteur / condensateur

Référence d'origine : 13562 et 496327 et 13561
Pour modeles :
19A - 39A - 139A - 239A - 249A
39B, 239B, 249B
617 / 627
717 / 727
117 / 127
117 BIS / 127 BIS
217 / 227
317
417 / 427
137
147
W17, 27
18, 28, 218, 318, 328
18A, 28A, 218A, 318A, 328A
18C, 318C, 328C
BM4
Diametre de fil de bougie à utiliser : 5mm.
Diametre extérieur de la bobine :45mm
Carré du noyau de fer doux : 10.5mm.
Epaisseur bobine : 26mm.
Piece d'origine Bernard Moteur.
[BM496327]

j'ai donc 9 bobines montées actuellement sur mes  moteurs Bernard.

mais  si je n'ai pas de rechange je commence par le circuit magnétique qui se démonte tôle par tôle et je les brosse une par une .

cette partie là se démonte .
puis comme j'ai dis le condensateur neuf , les vis (rupteur ) bien nettoyé et au papier verre  fin , je dégraisse à l’acétone, et je respecte aussi l’avance à l'allumage qui est (de mémoire) de 45 mm  avant PMH pour la serie19 A  pris sur la jante du volant magnétique qui lui doit faire 215 mm de diametre .
pour l'entre fer , je met la bobine à l’extérieur le plus possible car il y a pratiquement rien en réglage .
le cas échéant je corrige l'avance initiale si j'arrive pas aux 45 mm en modifiant légèrement l’écartement des rupteurs .sur certain moteur Bernard parle de 0.45 , pour avoir une avance initiale correcte  .

attention aux démarrages avec une perceuse c'est un casseur de clavette , surtout sur les briggs allumage électronique  qui ont une clavette en aluminium . j'en ai cassé deux fois de suite .
je n'ai qu'un moteur 627 avec allumage électronique , et je garde précieusement le volant standard et la bobine classique . pour les rupteurs se sont les mêmes que certains autres citées plus haut .
comme quoi j'ai confiance aux allumages traditionnels , seul outil qui me manque , un stroboscope pour le contrôle en marche de l'avance initiale
bonne soirée
Michel

Bonjour à vous
Bonjour Schpounz, quand je parle astuce de terrain je pense que tout le monde a compris que ça vaut ce que ça vaut et que dans un cas ça montre que la bobine est HS et ne prouve pas que dans l'autre elle est forcément bonne....on a pas forcément un contrôleur de résistance à disposition.
Une règle essentielle en mécanique et de savoir tout remettre en question et aussi parfois de contrôler le contrôleur ( je parle d'appareil).
En référence au monde motos des années 70-80 lorsque je n'avais plus d'allumage à chaud dans la majeure partie des cas cela provenait du condensateur.
Bonne journée à vous.
Gérard

Bonjour a tous



mais  si je n'ai pas de rechange je commence par le circuit magnétique qui se démonte tôle par tôle et je les brosse une par une .

Pour répondre a Michel 3481

Hé bien non il ne faut pas brosser le tôles du noyau magnétique une par une car elle sont isolées par un vernis et doivent absolument rester entre elles isolées, sinon vous risquez d'avoir un médiocre flux magnétique

Loi Faraday


Pour Gérard 55

Vous avez des multimètre maintenant a cinquante euros,  qui remplissent parfaitement la fonction de contrôle bobine, rupteur, condensateur;  il suffit d'apprendre a s'en servir ,  cela relève de deux heures d'attention

il faut un minimum d'outils incontournables pour se lancer dans l'aventure réparation et diagnostique moteur
ou alors un stock de pièces impressionnant avec remplacement systématique ,  c'est aussi une vision, mais cela je vous la laisse

(au minimum:  l'alpiniste a des cordes ,   le docteur un stéthoscope ,   le peintre des pinceau   etc....etc  )

J'attire aussi votre attention !! a modifier votre angle de came ou votre entre fer des données constructeur dans les deux cas vous empêchez de remplir  en électrons au maximum votre bobine d'allumage

La mécanique est une science exact et n'a pas de place a l'improvisation  du moins c'est ma vision ou alors ca ne serre a rien de faire 8 ans d'études


A +

Karl

salut
pour faire court et simple pas cher et que ça fonctionne  
tu as une bonne bougie , le fil et l antiparasite sont bons (pas de petites coupures qui pourraient le mettre a la masse)
ta bobine est bonne
augmente un peu l ecartement de tes vis platinées , si c est pire rétrécis le un peu
si rien de plus change le condensateur (si il demarre et calle quelques temps apres )
c est du bricolage efficace , et pas cher
le but c est que la machine fonctionne
pour moi les grands mots , les grandes phrases ne reparent rien ni la caisse pleine d outils (car il faut savoir s en servir)
bon dimanche
ps j ai corrigé mes fautes

schpounz a écrit:

Pour répondre a Michel 3481

Hé bien non il ne faut pas brosser le tôles du noyau magnétique une par une car elle sont isolées par un vernis et doivent absolument rester entre elles isolées, sinon vous risquez d'avoir un médiocre flux magnétique

Loi Faraday
A +
Karl

bonjour à tous
hé bien si je l'ai brosse , car les tôles chez Bernard sont Bleuies à la chaleur , mais il est vrai que l’Oxydation ( la rouille ) est un isolant  mais il donne de l'épaisseur sur les bords des tôles pour cette raison que je les brosse .....
quand aux pertes je pense que c'est plus par courants de Foucault.
et je n'ai pas de probleme de démarrage chez moi . je suis juste tenace , et avec un Bernard il faut l’être , et je ne compte pas changer de méthode .
mais aussi je n'ai pas 8 ans d’études en électricité  , et quand tu dis :
"La mécanique est une science exact et n'a pas de place a l'improvisation  du moins c'est ma vision ou alors ca ne serre a rien de faire 8 ans d'études".

mon honnête point de vue : la théorie c'est bon d'en savoir un peu ,les loi de Faraday et de Foucault ; moi (d'autres aussi ) je m'en fous !!   mais connaitre/savoir la pratique c'est largement mieux avec une toute petite larme de théorie (mais vraiment une toute petite larme ).

Philippe par exemple ci-dessus .
A plus
Michel

Bonsoir à vous
Schpounz, attention 50 euros pour un multimètre ce n'est certes pas le bout du monde mais pour certains c'est déjà pas mal alors il y a la débrouille et l'entraide.
Si un jour tu tombes en panne sur le bord d'une route sans ton minimum de matériel je te souhaite bon courage.
Pour les 8 ans d'étude il t'a surement fallu avoir les capacités nécessaires, la volonté aussi et tout le mérite t'en revient mais inexorablement intervient parfois aussi comme tu le dis un minimum de moyens dont tout le monde ne dispose pas malheureusement alors si la mécanique est une science exacte elle demande avant tout beaucoup d'humilité.
Gérard

Bonsoir tout le monde,
Voici le bilan des travaux d aujourd'hui.
J ai fabriqué une clavette qui va bien et cette fois ci j ai bien serré le volant. Je me suis appercu que l ecrou arrive à sa butée sans serrer completement . J ai rajouter une rondelle et c tout bon.
Donc j ai pu avancer sur l allumage. J ai installé l allumage electronique mai toujours faible etincelle. Donc echec ....
Je demonte les toles de fer du noyau de la bobine et puis les passe à la brosse metalique puis poncer au papier. J ai remonté vis condo et fait un trou cote bloc moteur et sorti le fil + de la bobine Primaire et un fil qui vien de la vis, reglé l ecartement du rupteur à 4/10 eme et puis remontè le volant une fois pour toute.
Aprés j ai commencé les tests avec entrainement perceuse et bougie demontée
Allumage vis : faible etincelle à grande vitesse.
Allumage electronique sans rupteur ni condensateur : pareil
Allumage avec bobine HT exterieur ( mobylette) : étincelle meilleure mais ne demarre pas le moteur.
J en avais marre et je voulais laisser tomber. Je remets le cablage d origine avec vis .en rajoutant un deuxième condensateur et la le moteur pête une fois . Quelque coups apres il demarre 10 seconde et cale.
Avec une petite pince je coupe le fils du condensateur interne accessible sans demonter le volant.et là par miracle le moteur demarre et accelerre a fond.apres de essais repetitifs j arrive à demarrer.
Je ne Suis pas trop sure de ce qui a résolu mon problème mais l important c est qu il demarre. Reste maintenat le,reglage carburation tests de puissance.
Merci a vous tous pour vos contrubution. J ai quasiment fait tout les tests proposés.
Est ce que quelqu un connait la valeur du condensateur ?
Pour la clavette, c est du standard demi lune. Chez ova services c est pas cher 1.2€ mais ça m enerve de payer 8€50 de frais de port . J attendrai de grouper une commande pour amortir les frais

bonsoir ben
si j'ai bien lu je pense que tu as laissé l 'allumage electronique et le condo branché alors qu 'il faut virer le condo peut être ça ta panne d'allumage c'est tellement couillon parfois ...
cordialement

ben95 a écrit:

Bonsoir tout le monde,
Voici le bilan des travaux d aujourd'hui.

J en avais marre et je voulais laisser tomber. Je remets le cablage d origine avec vis .en rajoutant un deuxième condensateur et la le moteur pête une fois . Quelque coups apres il demarre 10 seconde et cale.
Avec une petite pince je coupe le fils du condensateur interne accessible sans demonter le volant.et là par miracle le moteur demarre et accelerre a fond.apres de essais repetitifs j arrive à demarrer.
Je ne Suis pas trop sure de ce qui a résolu mon problème mais l important c est qu il demarre.

bonsoir ben95
si , tu a trouvé la panne , tu a rajouter un condensateur et il pète une fois , puis tu coupe le fils du condensateur interne et là il démarre et accélère à fond .
il y avait peut être autre chose mais c'est sur il y avait le condensateur .   

pour la clavette peut être que j'ai et même surement , sinon quelqu'un d'autres te l’enverra .

pour la valeur du condo je regarde demain .
bonne soirée
Michel

bonjour à tous
j'ai la clavette (faut dire que j'ai sur ce forum mon magasinier / fournisseur attitré )   .

pour le condo 0.28 yF (micro-Farad).
pour le réglage de la carburation on verra ce soir .

quand je prend un moteur j'essaye de regarder un peu plus loin que le démarrage ; je démonte la plaque de régulation et le carter inférieur , et je démonte le palier de bielle pour voir l’état des coussinets , également j 'ouvre le carbu .
dans le dernier 249A j'ai eu un jeu au papillon qui est sur la plaque de régulation , si j'avais démarré le moteur j'aurais eu des problèmes genre tenu de ralenti , mauvais démarrage etc etc ......
A méditer
Michel
bonne journée

Bonsoir,
Je viens de remonter le moulin. Pour l allumage j ai sorti deux fils par une troue que j ai percé juste en bas du fil HT de la bobine.un fil vient du rupteur condensateur, le deuxième de la bobine primaire. Pour la allumage classique d origine je les mets en contact.ce contact aussi sevira pour le bouton d arrêt moteur et aussi pour mon tachymetre pour le regalge du ralentit. Je vous donnerai plus de details sur les branchements.
Ces deux fils permeteront de passer facilement en allumage electronique en cas de besoin sans rien démonter.
L allumage fonctionne bien et le moteur demarre,accelere,cale ....mais je ne sais toujours pas l origine du defaut ...
Maintenant je me concentre sur le réglage du ralenti.... Si des conseils il y a j en serais que trés reconnaissant.
PS: la clavette que j ai confectionné tient bien du moment que le serrage du volant est fait correctement.

bonsoir
pour le réglage du ralenti cela se fait moteur chaud .
il y a deux vis avec ressort une qui se trouve à l’extérieur de la plaque de régulation et une prêt du carburateur
cette dernière on la voit sur la vue de la photo   .
et cette dernière c'est celle de l'accélération, donc modifie l'angle d'ouverture du papillon quand il est au ralenti .



pour le réglage , on baisse par cette vis le ralenti ,(voir photo la vis à gauche avec un ressort ) au plus bas sans caler (pas facile)  et avec l'autre vis (vis de richesse ) et ressort qui est sur l'avant de cette plaque  , tu cherche le point ou le régime moteur monte en vissant ou dévissant et de nouveau si le moteur s’accélère tu reviens sur l'autre pour diminuer le régime , et ainsi de suite .au final le ralenti doit être régulier .

nota: la vis de richesse est peut être sur ton carbu sur le dessus c'est suivant modèle .

si à l’accélération le moteur hésite à prendre des tours il faut dévisser un demie tour "maxi" la vis de richesse
bonne soirée
Michel

ps ; la photo c'est un moteur à vilebrequin vertical alors que le tient est vilebrequin horizontal , mais les positions des vis ne changent pas

salut a tous ho c'est la photo de mon PP180 et c'est mon pouce et tient  une autre


et la vis avec le ressort agit derrière le levier et il y a un réglage dans la doc des moteurs bernard



doc ici

Bonjour a tous

Dites moi si je me trompes, mais cette vis de réglage du régulateur ne sert a rien  

Sur le mien il n'y en a pas et ça marche très bien. Comme cette vis de porte est réglée a 1,5 mm en retrais du ralentit, le doigt 1342A ne la touchera jamais    
Bon je vais en mettre une pour boucher le trou a la poussière mais c'est tout

J'ai bon là ?

Bonne journée tout le mode

salut a tous sur le dessin c'est le réglage du levier arrière par rapport au papillon et non de la vis car cette vis avec le ressort vient en buttée après sur ce levier et ce qui permet d'entrouvrir légèrement le papillon pour éviter que le moteur s'étouffe


le levier est monté sur un axe rond et le six pans au pied su levier sert a desserrer et faire le réglage ( sur la photo le mien a été tordu  )

et mon axe de papillon était complètement bouffé

pépé maïs a écrit:

Bonjour a tous

Dites moi si je me trompes, mais cette vis de réglage du régulateur ne sert a rien  

Sur le mien il n'y en a pas et ça marche très bien. Comme cette vis de porte est réglée a 1,5 mm en retrais du ralentit, le doigt 1342A ne la touchera jamais    
Bon je vais en mettre une pour boucher le trou a la poussière mais c'est tout

J'ai bon là ?

Bonne journée tout le monde

bonjour à tous
c'est pas tout a fait ça :
le levier de butée de ralenti c'est 1342A et ce levier vient se visser dans la pièce fendu 21.114 (A)  et cette dernière enserre l'axe qui supporte le papillon , elle l'enserre efficacement quand le levier de butée est bloqué contre .
le jeu de 1.5 mm c'est en gros l'espace de réglage de la vis exterieure  de ralenti .  

après démarrage de ton moteur tu accélère ,tu tend le ressort (B) , le papillon s'ouvre et le régulateur centrifuge n'a pas encore agit , ensuite il va ramener le papillon pour maintenir le régime que tu a choisi (régulation de régime ).
mais si tu  décélère d'un seul coup , le régulateur centrifuge devient  fort , et va maintenir le levier de butée contre la vis de ralenti ......
et il vaut mieux qu'il maintienne le levier contre la vis de ralenti , plutôt que le papillon contre le canal en alu de la porte de régulation .
nota :
sur une photo le levier de butée de ralenti est tordu
bonne journée

Bonsoir a tous

O K merci Michel pour l'explication, je vais donc monter cette vis. Mais il est vrais que comme j'ai toujours peur qu'il s'éteigne quand je coupe les gaz, je fais ça en douceur. Tu comprend, ce moteur revient de loin alors je le ménage, j'ai mis plus de un an à le faire fonctionner (bobine, segments, condo.....) il est encore en  rodage, il n'est que de 1961   

Bonne soirée a tous

Bonsoir tout le monde,
Je tiens à vous remercier pour votre aide et vos conseils. Mon ppx va entamer un long voyage pour faire sa nouvelle vie dans un pays lointain.
Je vous posterai ses photos dans Son nouvel environment une fois sur place.
Il me restera de lui trouver une charrue.
Merci encore