ENERGIC 512 de 1963

Re,


Il y en a qui ont fait de la tôle pour moins que ça !

Bougie de préchauffage VS  plaquettes de freins à trois-quarante /U : peut-être une alternative pour mettre un frein à l’immobilisme des moteurs froids qui ont du mal à repartir... J’ chais pô...

Oups, j'allais oublier : pour nous passer une vidéo, il faut la mettre sur un site d'hébergement et de partage de vidéos en ligne comme par exemple "youmachin" ou "Dailytruc".
Une fois fait, copier/coller le lien de cette vidéo dans le post TMA.

Bonjour à tous,

Comme promis, je vous partage la version 2.0 de l’adaptateur de bougie de chauffe.
Si ça peut servir un jour à quelqu’un qui veut réutiliser une bougie standard de voiture :



@ Pierre74 : Merci pour l’info vidéo c’est dommage que les webmasters du site n’aient pas intégré cette option « en interne » au forum car pour ce cher Youtube et ses chers youtubeurs/beuses que je côtoie depuis quelques temps (comme j’y fais un peu de consulting), c’est un monde que je trouve bien malsain… un univers d’argent « facile » et de « petites collaborations commerciales entre amis »… ce n’est pas ma philosophie d’internet, donc loin de moi l’idée d’y créer un compte ! Mais ce n’est pas grave, ma vidéo n’avait rien d’important c’était juste pour partager le son d’un vieux SACHS de 15000 heures qui démarrait enfin en 3 secondes et pas en 20 minutes ! ;-)

@ Dédé : si tu me lis : tu confirmes bien qu’il est de 1962 ?

A ce propos, je me suis amusé à calculer l’augmentation « artificielle » du TC avec ma bougie. J’ai pris la méthode « classique » mais ce serait plus juste de calculer le volume « réel » à la fermeture des lumières.

Pierre vous me corrigerez si je me trompe mais :

TC = Volume disponible au PMB / Volume disponible au PMH
Soit TC : (cylindrée + VPMH) / (VPMH)
Dans notre cas TC=18 et cylindrée = 604cm3 donc VPMH= 35.53 cm3
La présence de la bougie va créer un « double » volume supplémentaire :
VSUP = VSUP1 (Saillie du crayon) + VSUP2 (Suppression du trou du porte-mèches)
VSUP1 = Saillie du crayon (diamètre 6mm sur longueur 25mm) = 0.71cm3
VSUP2 = Suppression du trou (diamètre 7mm sur longueur 11mm) = 0.42cm3
Soit VSUP = 1.13cm3
Nouveau VPMH = 34.4 cm3
Et donc Nouveau TC = 18.56 (+0.56)

Voila, voila… bonne journée, à bientôt
Gilles

 Bonjour à  tous , salut Gilles , Pierre , 



Effectivement , dans le cas de la présence du millésime ( car ce n'est pas systématique ) c'est l'année de fabrication qui est spécifié ; 

Superbe pour la bougie    .... au final c'est le résultat qui compte ; 

Mais , ( surtout ne prends pas comme une critique ma remarque ) pour rester dans " l'esprit mécanique " l'obtention de ce résultat aurait du passer par une remise en état mécanique , car cette bougie ne fait que cacher << " ( la misère ) " >> ; n'oublies pas qu'a l'origine , ce moteur a été conçu pour démarrer et fonctionner sans un seul mm2 de fil électrique ......



Amicalement  A + Dédé

Bonsoir Dédé,

Je te remercie pour la confirmation de l’année ! ca me fait plaisir de savoir que ce moteur est bien d’origine ! de toute façon, j’imagine que ça aurait été difficile d’avoir un moteur neuf de remplacement, je suppose que cette série 600 n’était plus fabriquée dans les années 70.

Quant à ta remarque…. Tu as mille fois raison ! et tu as très bien fait de le souligner !

Mais comme tu le sais, ce tracteur a beaucoup travaillé, beaucoup souffert et a été bien mal entretenu ! je crains que le problème de démarrage vienne d’un manque de compression (usure segments / chambre, ovalisation, rayures….) or je ne souhaite pas me lancer dans le remplacement de ce genre de pièces, surtout que sa « force » est encore largement suffisante et son bruit au ralenti plutôt joli !

Rassure-toi je ferai néanmoins tout ce que j’ai prévu : réglage de debit de la PI en correction d’altitude, calage de la PI, vérification de l’injecteur, réglage du régulateur, réduction au maximum des jeux d’usure de tout ce qui se trouve dans le porte-accessoire et qui a tourné a sec…) mais je pense que les calories apportées par la bougie seront indispensables… à voir…

A bientôt,
Amicalement,
Gilles

Bonjour les gents et les gens,

"Reviewer" ta publication, Gilles, pour le nouveau RV ?  Le résultat est bien sûr positif mais vu le peu, effet certainement anéanti par le taux de fuites !

Modif rondement menée . On aime ou on n'aime pas si l'on considère que le respect de l'origine en a pris un (petit) coup. Et alors... ! Je dois reconnaitre que je serais un tantinet "psycho-rigide" de ce côté, mais dans le cas présent, l'opération ne modifie en rien l'origine du moteur ni celui de la machine et est totalement réversible sans aucune trace, sans compter qu'elle atteint parfaitement l'objectif. Ça permet de démarrer sans essouffler ...le démarreur et sans édenter les engrenages.

dedemabec a écrit:

 ...a l'origine , ce moteur a été conçu pour démarrer et fonctionner sans un seul mm2 de fil électrique ......

Hummm, c'est vrai sauf que


... et que le fait d'avoir une batterie pas loin est bien tentant !   "Rétrofit", l'honneur est sauf !      

Controler l'injection, c'est faire tout ce que tu as énuméré, sans oublier la pression capable de la PI ! Le banc d'essai du pauvre est de faire cracher l'injecteur à l'extérieur du cylindre (et encore, ça ne donne pas tout). Visuellement, la surface du piston et de sa chemise doivent être "miroir". S'il y a des traces de "mat", c'est mort... 

Le réalésage de la cylindrée est possible deux fois par pas de +0.5mm, bien. Si à l'époque les pistons correspondants étaient évidement fournis, qu'en est-il aujourd’hui ? Et pour un cylindre cote origine neuf ... ? J'avais bien posé cette question sur un post précédant mais pas de réponse !

Bonjour cher Messire Pierre de la Yaute,

Hummm "reviewer une publi" voila bien une syntaxe qui m’est familière… ! si j’ajoute a cela cette dévorante passion pour la thermodynamique je me demande si "Pierrot74" le camionneur du 111 aux muscles saillants, aux tatouages virils, au langage de charretier et à la pinup dénudée de cabine ne serait pas qu’un trompe-l’œil voire un leurre…

La vérité serait-elle dans un Docteur Pierrot secrètement bardé d’une HDR et dissimulée aux membres du TMA pour ne point les effrayer ? ahhh tous les mystères qui tournent autour des adeptes du Sadique Arnaud restent entier ! les secrets de la Yaute restent dans la Yaute ! ;-)

Bon… je digresse, je digresse… pardon… en tout cas, je vois que mon procès est en cours d’instruction… ça chauffe ! (autant pour le filament que pour mon matricule !) et, a postériori, je suis surtout content d’avoir raboté l’hexagone de ma bougie 1.0 et pas d’avoir flanqué un grand coup de masse sur le retour d’injecteur pour faire définitivement de la place (et pas de Laplace, hein !!).

La « réversibilité » est donc une notion importante pour marquer son respect aux vieilles mécaniques, par conséquent, je me dis que les circonstances atténuantes sont encore jouables pour moi, du moins, j’y crois !

Et pour parachever ma défense, j’ajoute que même si j’ai quelques outils de précision je ne me vois pas réaléser le cylindre, ni changer le piston… le remède serait pire que le mal !

Allez… sur ce, je laisse la plume à l’ami Dédé qui va dé-rigidifier (ramollir ?) ce kloufi de savoyard et surtout lui apporter cette réponse sur les cylindres qu’il attend depuis longtemps et qu’il mérite d’obtenir !

Gros bisous a tous ! :-*

 Bonsoir à  tous , salut Gilles et Pierre ,  



  Oouupppsssss , aurais je loupé un épisode 

S'il s'agit de pistons pour le 600 L , les 3 cotes sont dispo , que ce soit a tête plate ou avec cuvette , par exemple :






 Tu trouveras très certainement également ton bonheur ici :


| Pièces de moteur | Moteurs Graf (graf-motoren.de)

S'il te faut une traduction , surtout  n'hésites pas !!!!!


Encore une fois , Gilles  , ne prends surtout pas ma remarque comme une critique , tu as très certainement choisi la manière la plus économique pour redonner vie efficacement à ton moteur , et l'essentiel reste  le résultat !!!!!


Amicalement  A + Dédé

Bonsoir,

Ah oui, c'est bien ça ! Merci Dédé. Bon, ça pique mais ça a le mérite d'exister... Et si je les contactais pour le kit APEX du KM 48... ?

Pour la traduction en allemand, je devrais arriver à me débrouiller, il y a aussi la langue internationale que je maîtrise mieux. Au pire, je t'appelle à la rescousse. Merci pour ta proposition  

Comme dit le proverbe : "s'y mettre a deux, c'est plus facile, ça ne fait que trois mètres chacun...  !"  

Bonjour Dédé,

Je te le redis si besoin mais : aucun souci ! tu as totalement raison dans ta remarque !

Ne prend surtout pas mes mots « au premier degré », j’aime bien taquiner Pierre74 avec un peu d’humour décalé et sarcastique, et je le fais aussi un peu pour CLAUDE de l’EURE qui avait laissé un mot en décembre et qui aimait bien cela ! un coucou à lui s’il passe par là !! ;-)

Pour en revenir a mon vieux SACHS, je sais que la méthode des mèches/allumettes serait plus « noble » mais tu sais je crains bien que la compression n’arriverait même pas à déclencher la réaction du phosphore ! il me faudrait donc les allumer préalablement alors autant installer une bougie électrique à demeure.

Après, c’est vrai que c’est un peu fou de ma part d’usiner un convertisseur de filetage alors que les bougies Y404 « indénor » se trouvent encore à un prix correct. Mais bon, j’aime bien l’usinage au tour et comme ça je laisse un part de moi dans la restauration… ;-)

Et comme une image vaut mille mot, aujourd’hui je vous dédie un joli éclaté en couleurs que j’aime bien, car on voit bien le détail de chaque élément ! si ca peut servir a quelqu’un un jour…

A bientôt,
Amicalement
Gilles

Bonjour à tous,

Aujourd’hui je vous partage les vues en tenue d’Eve (…ou d’Adam selon vos préférences bien sur !) de mon porte accessoires.

J’ai usiné un outil sur mesure et dévissé le gros écrou à encoches (avec difficultés : le couple de serrage était énorme et l’immobilisation « douce » du vilebrequin était compliquée !)

Il y avait bien sur toujours cette suie noire au fond du carter mais Je n’ai pas trouvé de pièces exagérément usées.

Je comprend mieux le vilain « cling-cling » du régulateur centrifuge, il ne restait que 3 billes a l’intérieur ! je pense que c’était clairement pour limiter son action et faire forcer au maximum ce pauvre petit moteur ! :-( j’ai noté 12 petits repères angulaires gravés sur le flasque j’imagine que c’est le nombre de billes initial (je vérifierai sur les docs). Le chemin de billes n’est pas « rongé » comme j’ai pu le lire parfois mais on voit quelques impacts de chocs sur la surface de contact, je re-surfacerai.

Le gros ressort de l’axe de commande des gaz n’était pas dans la gorge de la fourchette mais simplement appuyé sur la face, là aussi j’imagine que c’était une modification pour limiter l’action du régulateur centrifuge.

Par contre je trouve la conception SACHS étrange : une fois le ressort engagé dans les gorges de part et d’autre, il « solidarise » la fourchette du régulateur et la tringlerie de commande des gaz ! si bien qu’on doit sentir la poignée de commande « bouger toute seule » lorsque le régulateur agit car de mémoire il n’y a pas de « cran d’arrêt » sur le petit levier du tableau de bord (à vérifier).

J’essaierai de combler au mieux tous les jeux d’usure que je pourrai. Sur la petite biellette de liaison se sera facile mais pour l’axe de commande des gaz se sera impossible, il n’y a pas de palier en bronze comme j’espérais, l’axe tourne directement dans le corps du porte accessoire.

C’est le pignon hélicoïdal de la pompe à huile est le plus « vilain » : la denture est très marquée (ça ne se voit pas bien sur l’image) étonnamment c’est pourtant celui au point le plus bas (qui a du donc être lubrifié le dernier).

Le gros roulement du nez en aluminium était bien sur tout sec, on voit qu’il a un peu souffert mais il ne présente pas de jeu perceptible, je pense que je vais le laisser pour l’instant. Le joint spi ne semble pas vilain non plus (a voir s’il fuit une fois le carter rempli d’huile).

Sinon je vais maintenant pouvoir attaquer le relevé de cote pour le calage angulaire de la PI suivant la notice officielle BOSCH, je vous dirais ce que j’obtiens, mais ca va être long et compliqué.

Oui, oui je sais !!! Ce n’est pas ça qui fera remonter le taux de compression mais je les fais par curiosité technique, c’est toujours bon de se secouer les neurones pour les graisser un peu ! ;-)

N’hésitez pas à me donner vos conseils & remarques !

Bon week-end,
Amicalement
Gilles

Bonjour Gilles, bonjour a tous

AILLE ,AILLE ! Ou son les autres 11 billes ???

Ton pauvre moteur a due tomber dans les mains d´un sacret mécano du dimanche avec une énorme portion de « Jemenfoutisme » pour mépriser ainsi toutes les règles mécanique et statiques !!!

Avec seulement 3 bille cela a due créer non seulement un déséquilibre énorme, mais aussi ces 3 bille ne ce placeront jamais d´elles mêmes en tiercer, Au contraire elles auront tendance a ce réunir ensemble sur un coté et ainsi elles pousseront la coupelle du régulateur en travers ou elle aura une tendance a coincer.

Dans le régulateur des moteurs Sachs D500 ou D600 il y a normalement 14 billes avec un diamètre de 12 mm.

Je t´ai fait une copie de la liste des pièces et je suis aller hier soir dans la cave pour vérifier le nombre de billes sur le régulateur que j´ai de puis belle lurette. Je l´avais acheté sur une foire jadis pour toutes éventualités mais je ne rappelle mêmes plus sur quelle foire c´était ! Je penses que c´était a Alsfeld mais je n´en suis pas sure.

Cordialement, a+
Peter

Bonjour PETER, j’espère que tu vas bien !

Merci beaucoup d’avoir pris la peine de descendre dans ta cave pour moi c’est super sympa ! Oui, je me doutais bien qu’il manquait beaucoup de billes mais tu vois sans regarder dans les docs SACHS j’aurais dit seulement 12 billes au total car il y a 12 petites marques gravées sur le flasque et je pensais que c’était une indication.

Je pense qu’avec 14 on doit être juste à « billes jointives ». En tout cas, pas de soucis, je vais vite remettre 14 belles billes de 12mm. je vais trouver ça facilement dans mon stock.

Comme tu dis mon petit tracteur 512 a bien souffert en 6 décennies ! mais tu sais il y a plusieurs raisons à cela, je crois que c’est Dédé qui le disait dans un de ses commentaires :

1/ Le manque de connaissances techniques des propriétaires de l’époque (souvent des paysans)
2/ Le manque d’argent pour remplacer les pièces usées ou changer les fluides
3/ La volonté délibérée d’augmenter la puissance du tracteur car une dizaine de Cv ce n’est pas énorme pour un tracteur presque en taille standard avec des roues motrices de 24 pouces !

Ahhh… puisque je parle de roues de 24 pouces, je profite de ce message pour vous partager mon travail sur des jantes de 1966. Ce sont des 24 pouces mais pas celles du petit ENERGIC , celles-ci sont plus larges (W9X24).

Elles avaient plusieurs couches de peintures accumulées et surtout une grosse corrosion a cause de cette saloperie de chlorure de calcium (l’antigel du lestage à l’eau de l’ancien temps !)

j’ai essayé de les passer en électrolyse pendant quelques heures mais je n’ai pas obtenu un bon résultat et je vais devoir employer plutôt le sablage-aerogommage traditionnel.

Pouvez-vous avez-vous obtenu de bon résultats par la méthode d’électrolyse ? (Dédé ? Pierre 74 ?) quel électrolyte avez vous utilisé ? on voit souvent l’eau salée mais je trouve ca assez paradoxal de vouloir dérouiller avec un électrolyte qui va générer spontanément une amorce de corrosion !!

Pour ma part, j’utilise le bicarbonate de soude (pas trop cher et moins dangereux que les cristaux de soude !)

Bref si ceux qui ont eu de bons résultats peuvent me donner leur avis, je suis preneur de conseils !

Bon dimanche à tous,
A bientôt
Gilles

Bonjour à tous,

Je vous partage une vue du gros écrou cannelé « regarni » ainsi que des billes du régulateur ce qui me permet d’ailleurs de corriger une erreur que j’ai écrite précédemment : les 14 billes de 12mm ne sont pas jointives ! Quant aux 12 marques gravées sur le flasque, elles ne sont pas liées aux billes mais au calage de la PI par le procédé BOSCH (par incrément de 30°).

Sinon je n’ai pas eu beaucoup de succès avec mes questions sur l’électrolyse… :-(
je potasse donc (sans mauvais jeu de mot !!) les ions et contre-ions des acides, des bases et des sels pour mieux comprendre tout ça ! mais si un électro-chimiste passe par là son expertise sera la bienvenue !

Dédé j’aurais une question pour toi : sais-tu quelle est la pression de refoulement « théorique » de la pompe à huile BEKO ou BOSH ? J’étudie la possibilité de mettre 2 manocontacts électriques sur les 2 conduites de sorties afin de réaliser un efficace « watchdog » de fonctionnement de la double lubrification.

Bon dimanche à tous,
Bien à vous,
Gilles

  Bonjour à tous , salut Gilles , Peter , 


Superbe , un écrou quasi neuf !!!!

Concernant le régulateur et plus précisément les flasques , vérifies bien qu'il n'y  a pas de piste  ou marque sensible au niveau du contact des billes , c'est l'une des causes d'un régime moteur instable ; 

Pour la pression de refoulement de la pompe à huile ,   aucune idée   ..... mais vu qu'il s'agit plutôt d'une pompe de circulation ( style graissage de chaine de tronçonneuse ) et que l'extrémité est ouverte , cette pression  devrait être très faible et c'est plus un débit qu'il faudrait arriver à mesurer .... 

Enfin pour le nettoyage par électrolyse , vu que je n'ai jamais fait , je ne vais pas t'être d'un grand secours    

  

Amicalement  A + Dédé

Bonjour Dédé, Bonjour à tous,

Merci pour l’écrou mais bon il fait surtout « illusion » ! la dureté de la soudure n’est pas bien grande ! je voulais plutôt souder un gros écrou hexagonal classique mais il faudrait modifier le centre des poulies pour libérer de la place pour la « surépaisseur » créée. Possible mais fastidieux, je vais donc conserver le système a créneaux pour le moment mais sans le serrer comme un bourrin ! ;-)

Pour les billes du régulateur, non, il n’y a pas de « chemin circulaire en ornière » mais des impacts ronds peu profonds (flèches rouges) je pense que c’est les trajectoires brutales des 3 billes qui ont généré ces impacts, je vais polir au mieux la surface et avec 14 billes ca devrait aller mieux, le vilain « cling-cling » devrait disparaitre, ou du moins être atténué !

Sinon, effectivement, tu as raison, une info sur le débit d’huile dans les canalisations de palier avant et palier arrière serait la plus pertinente.

J’y avais pensé mais un débit est une grandeur physique pas simple à mesurer ! :-(  Je verrais éventuellement les micro-débitmètres montés sur les cafetières modernes (petite roue à aube qui entraine une roue codeuse impulsionelle).

https://www.sos-accessoire.com/debitmetre-cafetiere-expresso-krups-ms-623371-46852.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqozohPa2hAMVUhAGAB2b6wBFEAQYAiABEgL84PD_BwE

Mais d’une part, ils sont prévus pour la viscosité de l’eau et risquent d’engendrer une perte de charge trop importante pour la pompe et donc de réduire la lubrification des paliers et d’autre part ils délivrent une information impulsionelle qui a besoin d’un montage électronique pour être converti en valeur numérique ou en voyant lumineux. Réalisable mais plus compliqué d’un simple manocontact automobile…

Puisque je vais démonter la PI pour la régler, j’en profiterai pour démonter aussi la pompe a huile au moins pour voir sa conception (si c’est un pompe a engrenages ou pas) et j’aurais peut-être une idée à ce moment là !!

A bientôt,
Bien à vous
Gilles

Bonjour à tous,

Ces derniers jours j’ai effectué de nombreux essais de dérouillage par électrolyse (oxydoréduction) et on lit quantité de bêtises sur les forums dédiés à ce sujet ! je vous partage donc mon retour d’expérience :

Même si l’électrolyte peut être simplement de l’eau pure, cette configuration impose de travailler avec des tensions assez élevées (une centaine de volts) il vaut donc mieux augmenter la conduction électrique de l’eau « artificiellement » pour utiliser des alimentations 6 ou 12V du commerce (ATX de PC ou chargeur de batterie auto) qui ne présentent aucun danger d’électrocution.

Il existe 3 voies possibles pour créée des ions dans l’eau : les acides forts, les bases fortes et les sels. Beaucoup utilisent donc le simple sel de cuisine (NaCl) ou les « cristaux de soude » (appellation impropre car il ne s’agit pas du tout de « soude » « en cristaux » mais de carbonate de sodium (Na2CO3). Le dopage en ions ne doit pas perturber la réaction d’oxydoréduction et ne sert qu’à créer une eau « plus conductrice ».

J’ai fait de nombreux essais, avec presque tous les ions possibles (Li+, Rb+, K+, Cs+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Na+ et Mg2+) et le meilleur résultat est clairement obtenu avec une base forte déjà prête à l’emploi : le DESTOP (ou équivalent) qui, bien que corrosif, reste un produit disponible pour le grand public. Son action est beaucoup plus rapide que tous les autres électrolytes.

l’image ci-dessous vous montre le résultat obtenu sur un écrou Nylstop M8 avec un traitement d’une heure sous 12V @7A

Le « bullage » est directement proportionnel au courant qui traverse l’électrolyte :
* Bulles fortes : « décroutage » rapide de la rouille mais surface non lissée.
* Bulles faibles : « décroutage » lent de la rouille mais avec un état de surface très fin, le métal retrouve quasiment son aspect neuf.

N’hésitez donc pas à employer cette méthode pour sauver les pièces d’origines même très corrodées de vos vieilles mécaniques agricoles, vous serez surpris du résultat obtenu !

Bon dé-rouillage à tous !

Bonsoir ,

L'image ne s'affiche pas .....

J'ai essayé de la récupérer, mais pas réussi.....

  Bonsoir à tous , hello BRUTUS et Gilles , 






Amicalement  A + Dédé

Désolé , ça doit être moi qui ait quelques problèmes de connexion/ débit lent avec le vent et la pluie , 2 poteaux avant chez moi ont été cassés, et depuis plusieurs jours les câbles sont en tension extrême et à moitié sur la route , ils doivent être endommagés et sensibles à l'eau , mon réseau n'est plus stable.....

Bonjour à tous,

Sans transition avec l’Energic 512 (mais en lien avec 1963 !) comme je travaille actuellement sur la restauration d’un essieu FTF de caravane, je vous partage quelques photos de ma petite troupe vintage ! (au 1/10e elles sont plus facile à garer !)
Pour ceux qui s’intéressent aux maquettes en bristol et qui voudraient se lancer, le tutoriel que j’ai écrit en 2020 est disponible gratuitement sur le célèbre site DDD.
Bien à vous,
G.